Шлифование

В этой статье поговорим о шлифовании и зачистке поверхности. Конечно, зачистка в кузовном ремонте обычно производится до шпатлевания, но в одной теме со шлифовкой все это будет несколько наглядней. Начнем с самого распространенного метода – механическая зачистка. Суть метода заключается в том, что поверхность вышкуривается грубой наждачной бумагой. Это можно производить вручную, но, конечно же, удобней машинкой. Наждачка используется зернистостью Р80 – Р180. Р80 как правило для зачистки до металла, а Р120 – Р180 для сбития глянца перед шпатлеванием.

1. Рекомендуемые правила перед началом работы:

• Всегда одевайте маску от пыли при шлифовке.
• Зачищайте точки сварки и сварные швы сразу же после обезжиривания.
• После выравнивания зашпатлеванных участков, проверьте ладонью качество выравнивания. Также очень рекомендуется использование сухой проявки.
• Нужная зернистость наждачной бумаги для подготовки всегда определяется в соответствии с продуктом, который будет наноситься на данную поверхность. Обязательно прочитайте инструкции указанные производителем.
• Зону перехода ремонтного участка на неповрежденный, лучше обрабатывать более тонким абразивом.
• Для каждой выбранной Вами системы, применяйте рекомендованные ступени перехода с предыдущей зернистости на следующую.
• Убедитесь перед шлифованием в полном отверждении грунта или шпатлевки.

Шлифование с применением шлифмашины:

2. Выбирайте подходящую шлифмашину для каждого вида работ:

• орбитальная или эксцентриковая шлифмашинка применяется для всех видов работ, включая удаление существующего покрытия, зачистку участков перехода и выравнивание зашпатлеванных участков.
• плоскошлифовальная машина применяется в основном для работ на плоскостях, обладающих достаточной жесткостью. Неприменима на изогнутых, искривленных поверхностях, или тех, которые могут прогнуться под давлением.

3. Советы при шлифовании:

• При работе на нежестких, прогибающихся поверхностях рекомендуется использовать ручной рубанок.
• Всегда присоединяйте шлагн удаления пыли и убеждайтесь в работе вакуумного насоса.
• Время от времени очищайте подошву машины со шкуркой от пыли постукиванием.
• Не прилагайте слишком большого давления на машину при шлифовании, так как при этом возможно нагревание обрабатываемой поверхности, а так же увеличивается риск создания неровностей.

4. Шлифование с бруском или в ручную:

• Для работы с бруском или вручную всегда выбирайте абразив более тонкой марки, чем рекомендовано для машинной шлифовки. Это особенно важно делать перед нанесением покрывной автоэмали.
• Убедитесь, что бумага прочно закреплена на бруске.
• При шлифовании зашпатлеванных участков с бруском, следует менять направление его движения.
• При шлифовании непосредственно вручную используйте шкурку на достаточно гибкой бумаге.
• Держите пальцы вместе и регулярно меняйте направление зачистки.
• Используйте абразивный материал Scotch-Brite в тех местах, до которых трудно добраться обычной наждачной бумагой.

5. Шлифование с водой:

• Регулярно смачивайте панель чистой водой из губки в ходе мокрого шлифования.
• Регулярно меняйте воду. Следите затем, чтобы вода была чистой.
• После мокрого шлифования тщательно обмойте участок чистой водой. Затем тщательно высушите его.
• Не допускайте высыхания пыли после зачистки на обработанной панели.
• Полиэфирные продукты (шпатлевки) должны зачищаться только сухим способом. Т.к. шпатлевка впитывает воду и это является источником коррозии.
• Подтеки краски и лака легче сошлифовать, если в воду сначала добавить немного мыла.

6. Оборудование:

• В перерывах в работе ставьте шлифмашину на ее подошву.
• После использования храните шлифмашину в подвешенном состоянии.
• Регулярно очищайте подошву шлифмашины обезжиривателем (при системе крепления шкурки STIKIT), или пылесосом (при системе HOOKIT).
• Для лучшего смазывания шлифмашины в процессе работы используйте лубрикатор в линии сжатого воздуха.
• Существует также и химических метод очистки поверхности до металла. Так называемые смывки краски. Но многие мастера отказываются от их использования. Связано это с тем, что, во-первых, после их использования необходимо поверхность тщательно промывать водой, что само по себе является источником коррозии. А во-вторых, как бы тщательно поверхность не была промыта, в микропорах все равно кислота останется, а значит и будущая покраска автомобиля немного пострадает от этого метода. В общем, в этом случае простота работы сказывается на качестве. Но если качество в каком-то определенном месте не столь важно, то можно воспользоваться и этим методом. Единственное, не стоит забывать о технике безопасности. Т.к. подобные составы разъедают не только резиновые перчатки, но и пластиковые детали, а значит если Вы выполняете ремонт бамперов, то использование смывки краски не представляется возможным. А также заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы не соприкасаться с этим составом.

Подготовка новой детали:

Существуют разные мнения о подготовке новой детали. Некоторые мастера рекомендуют полностью счищать черное заводское покрытие, а некоторые считают, что покраска автомобиля может выполняться прямо по нему. Но для начала нужно разобраться, а что собственно это за покрытие? Если деталь заводская и это грунт, то в принципе его зачищать до металла не обязательно. Но часто (особенно детали стороннего производства) покрываются не грунтом, а транспортировочным покрытием, задача которого только предотвратить коррозию на этапах транспортировки детали. Вот такое покрытие удалять обязательно, т.к. оно и не является грунтом. Ни одно транспортировочное покрытие не пройдет испытание растворителем.

Теперь собственно о подготовке новой детали к работе. Для начала, разумеется, все это шлифуется машинкой. Но так как детали не являются ровными, то в каких-то недоступных местах необходимо дорабатывать руками. Обычно применяется грубый скотч брайт. Его отличие от наждачной бумаги в том, что он не ломается и не царапает краями поверхность. Т.е. его можно изгибать под любыми углами. Поэтому он очень удобен для матования в труднодоступных местах.

После физической обработки поверхность необходимо тщательно обезжирить. Это правило должно распространяться практически после любого этапа кузовного ремонта, так что не забывайте про него. Далее необходимо проверить деталь на наличие вмятин. К сожалению наша транспортировка деталей не всегда идеальна и их иногда тоже приходится шпатлевать. Так что будьте к этому готовы. Если же шпатлевание не требуется, то деталь готова к следующему этапу работы.

При матовании поверхности машинкой, используйте мягкую подложку, чтобы избежать случайных царапин или запиливания кантиков.

Теперь о шлифовании шпатлевки:

В принципе это схоже с зачисткой. Задача состоит в том, чтобы убрать лишний слой шпатлевки и выровнять поверхность. Сложность обычно состоит в том, что поверхность автомобиля не ровная и нужно не нарушать форму детали. Поэтому машинка применяется в самом начале шлифовки или при каких-то больших масштабах шлифования, а дальше все выводится вручную или шлифовальными рубанками.

Не стоит забывать о технике безопасности. При шлифовании в воздух попадает большое количество шпатлевки, поэтому необходимо иметь средства защиты дыхания. Существуют специальные респираторы для шпатлевания или от грубых частиц. Они достаточно недорогие, поэтому их может себе позволить любой мастер. При работе со шпатлевкой нет необходимости использовать респираторы для покраски, т.е. те которые с угольными фильтрами.

Сухая проявка:

Для определения качества вышкуривания применяют так называемую сухую проявку. Это черная присыпка, типа угля наносится на вышкуренную поверхность специальной губкой небольшим слоем. Затем при дальнейшем вышкуривании становится видно, где еще необходимо поработать. Т.е. на белой поверхности от шпатлевки его отлично видно. И если на поверхности на каком-то участке вышкуривается уголь, то значит этот участок чуть более выпуклый. Кстати очень удобная вещь. И если есть какие-то незаделанные поры или риски, то при вышкуривании этого угля они сразу будут видны, т.к. они не будут вышкурены и так и останутся черными.

Теперь о наждачной бумаге. Старайтесь не перепрыгивать сильно через номера. Оптимальным является значение не более 100. Т.е. если Вы обработали деталь наждачной бумагой грубостью Р120, то следующий номер должен быть не выше Р220. Это правило не обязательно и не все им руководствуются, но все же оно есть. Просто так будет проще работать и будет затрачено на работу меньше сил.

Пользуйтесь пылеотводом. При вышкуривании поверхности в воздух попадает большое количество пыли. Крупные частицы пыли еще видны, но более мелкие не видны глазу. Поэтому по возможности пользуйтесь пылеотводом. Конечно, это не избавит полностью от пыли, но все же сильно сократит ее количество. И относитесь бережно к своему здоровью. Очень частая ошибка молодых – это пренебрежение средствами защиты. Ну типа: «да что будет я одну минуту наждачкой поработал». Это все хорошо говорить, когда здоровье есть, но будет защищаться, когда его не будет. Поэтому старайтесь не пренебрегать средствами защиты. Потому что все лакокрасочные работы, без средств защиты, очень вредны для здоровья.